什么公司开张啦，会议闭幕啦，诸如此类的事情，免不了要请吃一顿；即使寻常百姓家，逢年过节，红白喜事，老人作寿诞，小孩过生日，谁家不请，哪家不吃？如果升了职位，长了工资，搬进新居，走出国门，三朋四友，七姑八姨也会堂而皇之地要求你请吃。

    人来了要“接风”，人走了要“饯行”，有事要“嘬一嘬”，没事也要“聚一聚”。赵家请了钱家请，吃了张家吃李家。

    一些事，在办公室、会议厅、谈判桌上讲不成谈不通的，餐桌上却一谈就通。再难办的事，只要到了酒桌上，就好说好商量，“筷儿尖尖，碟儿圆圆，酒杯一端，政策放宽。”

    甚至有些人请吃、吃请变成了“工作需要”，“革命不是请客吃饭”这句话，后来就变成了“革命不是请客，就是吃饭”，民谣也说：“工作就是开会，管理就是收费，协调就是喝醉。”

    尽管有不少人视“吃请”为痛苦，“请吃”为负担，但吃喝风仍然盛行，这里面恐怕是有着深刻的文化原因的。

　　在中国人看来，给人食物，请人吃饭，是一种很重的情谊；而接受他人的食品，则是受了很大的恩惠，必须加以回报。如果在及其困难的情况下，受人一食，还可能报之以生命。只要是稍微感受过一点饥饿之苦的人，都会产生类似的感情。

　　事实上，文化并不产生于别处，恰恰产生于饥饿。饥饿不但是＂皮肉之苦＂，更是＂生命之虞＂。所以才有＂民以食为天＂。

          我们知道，中国人吃饭，无论是家人团聚，还是宴请客人，都必定是全体共食：所有的筷子，都伸向同一盘菜；所有的勺子，都伸向同一碗汤。＂人人都有份，大家一起吃＂，或者说共食，请客吃饭是主客共食。

　　尽管现代＂有文化＂的中国人都承认，分餐制科学、卫生、不浪费，但同时也认为，那种进餐方式太冷漠，太没有人情味．为了表示大家都是“兄弟”，是自己人，是＂铁哥儿们＂，所以就应当共食。